就在不久前，维欧尼葡萄还只出现在法国罗讷河谷(Rhone)北部小村庄孔德里欧(Condrieu)的果园里，作为果树之间的隔离带。在那个地方，AndrePerret等酒庄出产的维欧尼葡萄甘甜肥美，拥有甜杏口水蜜桃和夏花那样的迷人香气。
然而，稀有并非维欧尼葡萄酒欣赏者不多的原因。这种葡萄酒的口感，一方面会激起想要满足味蕾尝鲜需求的鉴赏家的兴奋和好奇；但另一方面，又会令习惯了霞多丽(Chardonnay)和白苏维翁(SauvignonBlanc)葡萄酒风味的非人士有些不习惯。
维欧尼葡萄酒在酒杯中呈淡金黄色，质地柔软丰满，酸度低，有一种浓郁的花香。嗅感往往使人联想起甜杏口蜜桃口忍冬口盛开的花朵和玫瑰花瓣，甚至让人误以为这是一款甜酒。实际上它是一款干型葡萄酒，入口后令味蕾为之雀跃，并留下悠长而愉悦的矿物质余味。
产自孔德里欧的维欧尼葡萄酒可以长时间存放，在此过程中继续熟成，风味更佳。我一直认为口像PaulJaboulet这样的酒庄出品的维欧尼值得收藏到自家酒窖中口不但好喝口而且保值。在孔德里欧之外其他地方出产的维欧尼就没有那么好的储藏潜力了，我的建议是，趁酒还年轻就把它喝了，别让维欧尼的香气被岁月掩埋掉。
酿酒商说，维欧尼不容易栽培，酿造的口感也不好掌握，需要充足的阳光，很容易受到病害白粉病的侵袭，从而毁坏葡萄的芳香气息，闻起来有点霉变的味道。
尽管如此，近年来维欧尼这个品种开始受到了青睐。葡萄酒和食品协会(TheInternationalWineandFoodSociety)是葡萄酒的权威机构，由大美食家及历史学家安德利口西蒙(AndreSimon)于1933年创立。前几天，我跟协会现任克里斯口波恩塞尔(ChrisBonsall)共进午餐，波恩塞尔告诉我，他较近喜欢上了澳洲产的维欧尼葡萄酒，他向我推荐南澳塔奴丹酒庄(Tanunda)出品的2005年Haan维欧尼珍酿（HaanPrestigeViognier）。他还提到，维欧尼这个品种正在澳洲悄然兴起，虽然不如孔德里欧的维欧尼葡萄酒那么有储藏潜力，但其果香和特色足以弥补这一不足。在好奇心的驱使下，我打算去发掘一些澳洲的维欧尼，结果发现不只是澳洲在出产这个品种，还有南非，阿根廷的门多萨河谷(Mendoza)，以及智利全境。加州Qupe酒庄的鲍勃•林德基斯特（BobLindquist）将其与霞多丽酒调配在一起，能产生一些特殊的口感。我还尝了维欧尼与雷司令(Riesling)的调配酒，非常地带劲儿。我还特意给自己安排了一个迷你品酒会，看看这些地方酿制的维欧尼葡萄酒跟罗讷河谷北部乡村的酒到底有什么区别。
让我大吃一惊的是，这几款葡萄酒都有各自鲜明的特点。它们与雷司令甚至是麝香葡萄(Muscat)很像，都有独占鳌头的口感。正如我此前描述过的一样，它们芳香扑鼻，无疑都是适合夏季饮用的酒，较适合与清爽的色拉口冷盘口清淡的海鲜或亚系菜肴搭配。就个人而言，我较喜欢用维欧尼葡萄酒配口味清淡一点的咖喱菜口寿司以及一些特定的奶酪餐点，比如涂了热卡门贝尔(Camembert)奶酪的大块面包。
产自智利兰佩谷安纳根纳酒庄(Anakena)的维欧尼葡萄酒凭借其浓郁果香脱颍而出。安纳根纳酒庄进入葡萄酒圈子的时间并不长，它由智利企业家菲利普口伊班内(FelipeIbanez)与“智利之酒”协会（WinesofChile）前会长乔治口古铁雷斯共同创办，1999年开始栽培葡萄，2001年出品前列批葡萄酒。2005年，我访问了坐落在安第斯山麓的安纳根纳酒庄，发现其酿造工艺十分现代化，不但配备了新建酿酒厂里应有的一切，如不锈钢发酵罐等，而且当时的酿酒师贡萨洛口佩雷斯（GonzaloPerez）还会分析土壤样本，通过卫星获取气候信息，他们据此判断哪类土壤较适合种植哪类葡萄。安纳根纳同罗讷河谷北部相比还是有很大差距的，在罗讷河谷，人们培育白歌海娜(GrenacheBlanc)口马珊(Marsanne)和侯尔(Rolle)等白葡萄酒品种已经有几个世纪的历史了。