持蟹赏菊，是传统的风雅之事。不少老饕在食蟹方面花样翻新，蟹八件更是仰名中外。食蟹饮黄酒，是传统的风俗，但是随着时代的变化，不断在吃上花样翻新的人开始将曾经只供皇宫贵族的西域葡萄美酒搭配上大闸蟹，又别是一番滋味。
次和朋友一起来尝大闸蟹。也许是太过有名，阳澄湖一带吃蟹的饭庄可以说是星罗棋布，不知从何选起。一个朋友带路，说是要尝尝一家他新发现的吃蟹好去处。从巴解路拐进去，就是它“品蒸舫蟹庄”.名字倒还有些诗意。
大闸蟹、红烧肉，配上炒螺丝，抓上一只农家自养的土鸡，钓起一条扁鱼尝尝鲜，或者拔几丛地里的新鲜蔬菜^记忆中的儿时，家里似乎在每年的中秋之后，总要准备上这么一桌。只是现在生活节奏快了，和父母吃饭的时间也少了。山珍海味，似乎都及不上这样的一桌上海农家本帮菜。
来自香港的老贾次吃上海本帮菜，喜欢的是那盘蟹粉豆腐。金色的蟹黄油铺在四方的豆腐上，点缀着蒸过的蟹肉和从蟹壳里剜出的蟹黄。浓浓的蟹味配上清淡爽口的豆腐，很有菊黄蟹肥的味道。宁波的小冯喜欢那盘炒螺丝，螺肉里透着汁味，甜中带辣，颇有嚼劲。宿州的小扬的还是那口土鸡靓汤，嫩黄色的汤液逸出的是真正的鸡味，连汤里的鸡毛菜也熬进了浓浓的鸡香。令人惊讶的是，鸡肉“娇嫩”无比。
当然，大多数人觉得味道的，还是的“压轴”阳澄湖大闸蟹。橙黄油亮的大闸蟹隔着竹笼一起入水蒸，上桌时还冒着热气。掰开蟹身，一口咬下雌黄雄膏，满口是浓郁的膏黄和蟹肉的甘甜。听老板说，这里的大闸蟹是用地下井水饲养的，所以齿间总有回甘。个人感觉，不蘸醋更能品出其中的鲜味。平常这个时候，上海人家总会端上两盅温过的黄酒。可惜，虽然过年时也喝黄酒，凑个年氛，但却从来对这种糯米酒没甚好感。近工作上接触葡萄酒多了，尝过一些半干型的白葡萄酒。酒中的微许甘甜正好中和了姜葱的味道，清冽的水果酸味更能凸显出蟹味。喝来，倒是与这个时节、口味颇相称。如果不像我这样有偏甜的口味，可以尝试一下闻起来果甜味重的干型葡萄酒，像莫式卡托（Muscato）或者长相思（SauvignonBlanc）都是不错的。而且白葡萄酒酸酸的味道还能使原本浓油赤酱上海菜变得清爽许多。
吃过配红酒的大闸蟹后，你就自然能发现，虽然黄酒持蟹是风雅的情态，但是葡萄酒配蟹，也自有多情的回味。
典型的东西的碰撞，烹饪之下，口腹之欲之外更强烈的幸福感。