智利葡萄酒的发展历程：早在16世纪西班牙人征服美洲较西边的大陆之时，也将一种被称作VitisVinifera（欧洲葡萄类型的泛称）带入了南美大陆。当地的传说甚至言之凿凿的坚信当时的西班牙征服者FrancicodeAguirre亲自栽种了智利的前列棵葡萄。而根据科学考证，当时智利所种植的葡萄还是来源于另一名征服者HernánCortés为墨西哥殖民地带去的葡萄品种，这个品种到较后繁衍成了Pais葡萄，就算是10多年前，Pais仍然是智利境内种植面积较高的葡萄。
耶稣会的神父创造了早期的酒园，葡萄酒主要被用在圣餐的庆典上。在西班牙统治时期，葡萄酒产业受到殖民的严格监管，一个智利人当时如果想喝上一瓶本地的葡萄酒其实并不划算，国内葡萄园的产出只能被收购，除了运往国贵族消费之外，智利的百姓想喝的话也必须付出高昂的价钱。1641年秘鲁和智利总督辖区对西班牙的葡萄酒采购协议被强行中止，如果遵照原先的协议，智利产的葡萄酒没有了西班牙这个的买家，似乎所有的酒庄都面临关门大吉的命运。但是习惯于靠葡萄酒吃饭的庄园主并们不想转行，既然葡萄不能被公开销售，他们就利用原来的葡萄园被用来酿造在本地广受欢迎的Pisco白兰地和Aguardiente烈酒，Psico等风俗酒的流行和令人失望的法规让智利的葡萄酒生产一度降低到临界水平。但是一些庄园拥有者仍然钟情于葡萄酒，一些属于那个时代的酸型葡萄酒出现在本地的市场并且流行开来，秘鲁人甚至也向他们购买葡萄酒。当英国的私掠船长FrancisDrake截获了一批智利出口的葡萄酒的消息传到西班牙执政者的耳中的时候，后者才意识到之前关于葡萄酒的法令已经失去了原有的约束。庄园主们收到了西班牙人的抱怨–一纸文书要求所有智利的酒园停止销售葡萄酒并且将所有的葡萄植株拔除，而并没有多少人真正的理会这道命令，智利人依然我行我素的酿造他们的葡萄酒。
18世纪智利的流行酒款是来自Pais和Muscat葡萄的甜酒，他们用蒸馏的手段来集中葡萄汁中的甜份营造特色口感。在航海家JohnByron在合恩角遭遇沉船事故之后，在智利被俘的他在被释放后干脆在游历智利的同时做起了葡萄酒评论家，他曾经将智利的Muscatel葡萄酒的顺口程度比作当时的热门葡萄牙酒Madeira。而10世纪的葡萄酒作者AndréJulien显然没有给智利的酒农多少面子，将智利酒形容成“大黄和番泻酿成的苦药”，而引起这位先生不快的罪魁祸首应该是当时比较普遍使用的Rauli山毛榉木酒桶，这个属于智利特色的酿酒装置直到20世纪初才被换成正规的橡木桶发酵。
在政治上依附于西班牙王国的同时，智利真正值得骄傲的的葡萄酒历史却大部分受到法国的影响，在酿酒的手法上传承了波尔多体系。在根瘤蚜病还未席卷欧洲的时候，智利的有钱领主就开始将法国葡萄引种到智利。DonSilvestreErrázuriz（智利伟大的政客和酿酒师，此人和之后创造伊拉苏的MaximianoErrázuriz属于同一个家族）就是其中的一位先驱者，将CabertnetSauvignon赤霞珠，Merlot美乐，Malbec马尔贝克，SauvignonBlanc长相思以及Sémillon赛美蓉引种到智利之外，他还聘用了来自法国的酿酒学家监管葡萄园的运作，很显然，庄园主的意图就是希望能够在智利酿出接近当时世界较卓绝的波尔多酒的味道。不仅如此，Errázuriz还看到了智利多样化气候的独特地理条件，他也是前列个将德国Riesling引入到智利的先驱者。随后出现的就是从西班牙Rioja产区开始爆发的根瘤蚜灾难，其对法国酿酒业造成几乎毁灭性打击的同时却在某种意义上促进了智利的酿酒业，很多法国的酿酒世家不甘心眼看自己的葡萄园被毁，纷纷转战南美寻找新的契机，同时也带来了丰富的经验和先进的技术。
进入20世纪之后智利的政局陷入动荡，加上官僚的苛政和高税收使得一度火爆的智利酿酒业进入降温时期。80年代之前，尽管曾经拥有法国人的帮助，上对于智利葡萄酒的印象仍然是粗劣的仅在本土销售的平庸之辈。但是出于对智利得天独厚的地理环境和农业现状的认识，上有眼光的酿酒人士从来没有放弃过智利，资金被源源不断的注入到智利葡萄园和酿酒厂，一些进入市场的智利品牌在持续保持高度品质的同时还拥有其公道的价格逐渐获得更多世人的注意，时至今日智利的葡萄酒已经跃居世界第三的位置，在英国和日本拥有非常高的受欢迎程度，而智利酒作以物美价廉的餐酒形象走上超市酒窖的货架则是千禧年之后的事了。