在葡萄酒的世界，不论是如今日渐落没的杂交葡萄品种，还是有机葡萄种植法逐渐的走回人们视线中的葡萄园工艺，葡萄酒世界永远都是这么的复杂，而这个杂也是一直都是人们争论的焦点，在追求纯粹的风气影响的今天，混杂风格的保存，其实也可以成为一种让人尊敬的执着。古人云：暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。杂乱二字，殊非雅驯，于此却撑起了一片烂漫春色。立夏前的较后一个春日，来个葡萄酒“杂”谈，一谈葡萄酒的“杂”，也算作个纪念。
“杂”交
袁隆平院士以杂交水稻良种跻身政协，蛮声海外。但在葡萄的世界中，人工杂交可没有那么好的声誉，尽管赤霞珠也是杂交品种(CabernetSauvignon=CabernetFranc+SauvignonBlanc)，但年代久远，已无法考证是否出于人工。
米勒托高(Müller-Thurgau)是雷司令和玛德琳(MadeleineRoyale)的杂交品种，生于1882年，一度是德国种植较广泛的葡萄。在二战的废墟上，香气浓郁、产量高又抗病虫害的它广受青睐，压倒了雷司令，成为廉价甜白的主力，大量出口。没想到，1979年一个超冷的严冬，冻死了大量的米勒托高，而平日显得娇贵的雷司令，倒安然无恙。此时，市场的口味也发生了变化，低酸度、难陈年的米勒托高身价骤降，即使躲过严冬，也被酒农拔起，换种了雷司令或西瓦娜(Silvaner)。可怜它在新西兰也有类似的一番经历，酿酒业起步时颇助了一臂之力，等到人们发现长相思更适合岛国的风土，它又只能被打入冷宫了。
不过，时至今日，这种葡萄在德、奥、意、美、日、新西兰等地还有不少人种。米勒托高属于半干或者微甜，香气芳烈，没有雷司令的汽油味，如果不考虑陈年，其实是很讨喜的。
虽然不比当年，但是仍然有不少酒庄在努力尝试酿制的米勒托高，雷司令的孩子还有不少，克尔纳(Kerner)是它和Trollinger的杂交品种。后者是以汽车摇篮斯图加特为中心的施瓦本地区的骄傲，在意大利叫做SchiavaGrosso。大多数德国Trollinger都是微甜、低酒体，宜在一年内喝掉。有一种说法：对于施瓦本人，Trollinger是较好的红酒，而对于其他地区的德国人这就是糖水。克尔纳就是一位施瓦本诗人的名字，它香气高，酸度也不低，陈年潜力高于米勒托高，但不及雷司令。白桃、青苹果和柚子是它的经典香气。
丹菲尔德(Dornfelder)可能是红葡萄中较有生命力的人工杂交品种了，至今它还在德国红葡萄中排行老二。1955年它诞生于施瓦本，产量高，含糖量也高，容易栽培，在英国都能种，而且无论是否进桶，都能酿出不错的酒。个人喝到过几款出色的丹菲尔德，虽然复杂度比不上黑皮诺，但果香宜人，清甜可喜。
如今的葡萄酒世界崇尚自然风尚，提到人工似乎就直接被打入了低端行列，但是，依然有人坚持持之以恒的培育新品种，因为这是一种文化，一种“老”的东西，总会有人坚持并持续下去。
“杂”植
除了品种的杂外，关于田间种植，也是饶有“杂”趣的。
很多葡萄酒的酿酒师都相信，他们的葡萄可以从周边的花木汲取香气和风味。比如，普罗旺斯的很多红酒有薰衣草香，南澳的西拉有桉树气味，这都是当地的典型风格。葡萄和合适的其他农作物混种在一起，有利于增进土壤肥力，抑制病虫害，恢复和维持土地的自然生态。近年来不少生物动力法酒庄的实验和实践，为此指明了道路。
普罗旺斯薰衣草园(左)与澳洲桉树林(右)，常被认为是其他植物对葡萄影响的证明。不同种的葡萄在一起杂种，混酿，就形成了所谓的fieldblend。其实这做法并不新鲜：五十年以前，美国人还没有把品种写上酒标，没人那么在意，酒农们也是有啥种啥，葡萄藤基本来自邻居或者老家，多个种类混杂在一起，本是常态。如今，大概只有较讲究和较不讲究的酒庄这么做了。
一款好的葡萄酒产生，离不开好的葡萄品种，杂交的葡萄品种在多数人看来大多数时候是没有那么纯粹，那么高端的，但是任何事情都有存在的价值，葡萄的世界并不像我们想象中那么简单，相反它很复杂，所以，我们在选择葡萄酒的时候千万别走入一个误区，只要用心去感觉，选择自己喜欢的葡萄酒品牌就好了！