糖水味道的德国雷司令
1985年王新杰赴德国学习，那时德国的雷司令葡萄酒正处于复兴时期。之所以称为是“复兴”，那是因为在之前的十几年间，德国葡萄酒走过一段自砸牌子的弯路。
“二十世纪80年代时我喝的雷司令可与60、70年代的酒味道大不相同，你肯定想不到，以办事严谨而著称的德国人在酿造葡萄酒这件事上却犯了迷糊，很多酒商在金钱和名誉面前选择了前者。”王新杰十分可惜地说着。
“很多酒商毫无顾忌地大量生产添加糖分的勾兑葡萄酒，如此一来，甜美的主旋律让很多饮者改变了对葡萄酒的印象，酸涩之感不见了，取代的是的美感，一时间像BlueNun和Liebfraumilch这样的品牌也占据了很大的出口份额。而消费者还懵懵懂懂，误以为只要有糖水味道的东西就是好雷司令，乖乖地掏钱购买这些甜滋滋的玩意，这又更激发了无良酒商大量制造的欲望。直到世界舆论开始抨击德国雷司令的时候，消费者才回过劲来，而此时德国葡萄酒在海外的形象遭到了严重破坏。俗话说，一粒老鼠屎坏了一锅粥，可悲的是这种糖水味的、平庸廉价的葡萄酒在间成为了德国葡萄酒的代名词。倒是阿尔萨斯的雷司令则头顶着‘法国酒’的光环，凭借着协调的酸度与甜度一跃成为雷司令的形象代言人。曾经被德国占领的阿尔萨斯，这次却成为雷司令的占有者。”王新杰幽幽地回顾着雷司令的“现代史”。
仔细分析他说的话的确不无道理：很多刚开始喝葡萄酒的人都会抵触过重的酸度与单宁感，而略带甜味的雷司令又会彻底改变他们对葡萄酒的看法，但“好喝的酒与好酒是两个概念”，如果你追求好喝，完全可以在任何一瓶酒中添加蜂蜜来调味，但这更像是鸡尾酒而不是葡萄酒。
痛定思痛，洗心革面
因此在经历了长达十余年的“雷司令”革新后，葡萄酒在德国酒农的眼中就如同是自己的面子一样重要。让王新杰感到欣慰的是，在上世纪末的十多年间，一些有勇气、有远见的酒农，看到了这场雷司令形象灾难的关键，他们意识到应该坚持遵循低产高质的原则、精工细作、强调特色、坚持葡萄采摘的晚收和精选。如今在葡萄酒界已享有“雷司令传奇”称号的Donnhoff酒庄的庄主同王新杰是好朋友，他就曾说过，勃艮第产区的葡萄酒之所以能经久不衰，较主要的原因便是他们始终坚持自己的酿酒哲学，因此品质才会有，他们为葡萄酒付出的代价其实也是名流千古的伟业。现在的勃艮第人十足躺在祖宗的名声和产业上睡觉，因为他们坚持住了，而德国人缺的也正是这一点。
闲暇的时候，王新杰会开着车在Mosel、Nahe和Rheinhessen这几个地区的酒园中尝酒、买酒。他发现在德国酒园里买酒有一个不成文的规矩—要是谁家的酒烂，别的酒园就不愿跟你往来。因此你只需要搞定一家当地不错的酒庄，那么由他推荐的其他酒庄水平都会保持一定的水准，其实酒园之间也都怕毁了彼此的名声。
在进入二十一世纪后，性餐饮口味的变化又给雷司令带来了天赐良机。由于人们的口味和生活方式的悄悄变化，各菜系都推崇清淡、健康的烹饪方法，这就对与这些清淡菜肴搭配的葡萄酒提出了新的需求和要求。王新杰相信，这些流行趋势都为爽净的德国雷司令打开了更大的一扇窗户，特别是年轻的消费者对优雅、芬芳的白葡萄酒更感兴趣，甚至把雷司令看作是现代菜肴的理想佐餐伴侣。而这场性的雷司令复兴正在进行中，不少葡萄酒行家对于雷司令倍加追捧，他们称之为“德国葡萄酒奇迹”。权威的酒评人士，像HughJohnson、JancisRobinson还有StuartPigott都一直在提醒世界，德国较美妙的雷司令葡萄酒是这个世界能够酿造的较美轮美奂的葡萄酒之一。
对古老的德国名种雷司令而言，今天的再度辉煌并非偶然，也不是市场的变化无常，这是酒农重新回到以质为本的老路上，也是对所有酒农辛劳的回报。