18世纪风俗画家Hogarth一幅琴酒小巷的醉相乱相，名闻遐迩。但是，琴酒并不等同于坏习惯或浪费时间。
据说在当时伦敦每四家中有一家在从事琴酒的酿造和销售，这造就了一个成功和高度组织化的产业，使得伦敦成为“琴酒发源地”。
在过去的200年来，岁月变迁，使得需求与成本变化，这些酒厂一家接一家，或搬迁，或关门。
今天，比菲特（Beefeater）是伦敦仅存的自主经营的老牌子。另外一家叫泰晤士（Thames）酒厂则是为多家独立的琴酒品牌做贴牌生产。
返潮
如今，英国首都的琴酒生产复兴似乎开始了。在伦敦西区，一支铜制蒸馏器悄悄搬进了一条住宅区的街道。这支蒸馏器已经有189年历史。
在过去一家小酒厂旧址，品酒师（Sipsmith）用300年前的古法，为高端市场酿造定量的琴酒。
作为创始人之一的法尔菲克斯·豪尔（FairfaxHall）表示，“我们希望领跑定量酿造的潮流。”
两年前，他和自己的生意搭档山姆·加斯沃斯（SamGalsworth）放弃了各自在酒水业的工作，卖掉了各自的房子来干这件事。
这个灵感来自美国之旅。当时一次授权法的修改使得小量精细酿酒变得非常流行。
山姆说，“如果你观察食品市场走势，会发现消费者对食物的要求，他们想知它们怎么来的，原材料是什么，怎么做。”
“所以不仅是因为我们在伦敦，这个历史因素很重要，还因为我们的制造程序是看得见的，人们可以看到我们的琴酒是怎么生产的。”
品酒师用300年前的古法，为高端市场酿造定量的琴酒。
目前这种烈性酒已经打入了伦敦几家的旅馆和百货商店。也许更让人吃惊的是，一些琴酒业内大腕也表示了欢迎。
比菲特的酿酒大师德斯蒙·佩内先生（DesmondPayne）把这叫做琴酒趣味复兴，并乐见其成。“我觉得这很棒。它重建了过去伦敦琴酒的正宗地位。它回顾历史，看我们是如何开始的。”
大约在八英里之外，前金融城猎头和科幻爱好者伊安·哈特（IanHart）也在振兴伦敦作为琴酒发源地的地位。
用一条玻璃滴管，他在自己室外酿造“圣琴酒”（SacredGin），它的目标是15镑一瓶的中端市场。
“我觉得市场上大多数人所说的新琴酒，都是遵循几乎一样老牌子的配方，很多尝起来非常不错，而我感到对全新滋味的琴酒也有需求空间。”
当他的雇主雷曼兄弟破产之后，他决定把自己的爱好变成一份工作。
经过一年的生产，现在他的产品已经在伦敦市中心和北部20多家酒吧上柜。伊安都是坐着公共交通去送货。
伊安说“到一定阶段，我需要雇人，组织更多的配送，但是现在，仅仅很好玩的事。”
“将来我的目标是获得足够的伦敦市场份额，靠它过一份体面的生活，虽然酒类管制很严，也会出口。”
定量营销
“品酒师”和“圣琴酒”都明白自己进入了一个竞争激烈的市场。因为近年来，琴酒销售量在下降。但是去年销量有轻微上扬，主要归功于一些发展家，尤其是印度喜欢上了这种烈性酒的滋味。
高端市场持续走高，定量酿造商觉得自己能够把握好机会。杰拉蒂娜·科兹（GeraldineCoates）撰写了很多关于琴酒的书，运营一家叫“琴酒时代”的网站。她认为规模和灵活性就是这些新兴小型酒厂的优势所在。
“这相当于他们在生产鱼子酱，而不是金枪鱼，”她解释说，“少量经营意味着他们可以生产很多不同类型产品。理论上说，他们甚至可以根据特定的口味定制。英国的调酒师喜欢搞新型的烈性酒。”
一边是对优质琴酒的热情，一边是对类似“品酒师”和“圣琴酒”的市场新生力量的喜爱之情，两者相辅相成。
定位在伦敦，“品酒师”和“圣琴酒”都希望，也相信他们可以振兴伦敦在21世纪“琴酒发源地”的声誉。