葡萄酒通常被誉为“液体资产”，这一桂冠，举世间无它物堪与之比肩。
这样的荣耀，并非葡萄酒身为液体即可不劳而获，而是那些具有艺术品气质的葡萄酒经过岁月的缓慢沉淀后赢得的。在这一慢慢消磨时间的过程里，酒体开始渐入佳境，发展出更丰富层次的酒香和醇厚柔和的口感。这样一个品质渐丰的过程，仿若一场心灵的对话。
这样的对话，更因品酒之人永远不会消失而益增情趣。当那千姿百色的酒标一一铺陈眼前，忆及藏酒的趣闻逸事，不饮自也醉了。
非酒莫属
可供收藏的葡萄酒当然非酒莫属。
这倒也不是等级歧视，更不是收藏者自设门槛。种因在于大多数葡萄酒耐不住岁月的涵养，不胜体力，早早倒在了这场酒质马拉松上，它们没有陈年潜力，一般须在上市后两三年内饮用。所谓花开花落皆有时，此类酒的不入选也属正常新陈代谢，毕竟葡萄酒本身就是用来品饮用和欣赏的。
一般而言，那些具有陈年10年以上的潜质的葡萄酒仅占总量的0.1%，通常是红葡萄酒、白葡萄酒、甜白葡萄酒和波特酒，而且，这些酒还需要在温度和湿度控制适当的环境中陈放。
着名的红酒主要指波尔多的五大酒庄。除此之外，具有陈年潜力的红葡萄酒还有勃艮第黑皮诺、意大利皮德蒙的少量红酒等；具有陈年潜力的甜白葡萄酒，包括波尔多苏玳和德国莱因黑森的甜白葡萄酒；具有陈年潜力的勃艮第白葡萄酒等。
奇妙的是，迄今为止，科学家们尚未找出为什么只有酒才具有陈年潜力的原因；另一方面，要真正享受酒的境界，同样需要耐心陈年直至酒成熟，葡萄酒的艺术魅力也在于此，葡萄酒的收藏的根本也正基于此。
与时间慢慢消磨
在与时间慢慢消磨过程中，葡萄酒会发展出更丰富层次的酒香和醇厚柔和的口感，葡萄酒酒的特色也就逐渐显山露水，其色香味等会发生一系列的变化。
这一变化首先便体现在酒的颜色渐次深沉，红葡萄酒的颜色会从宝石红、深宝石红、深宝石紫色变为砖红甚至褐红色，白葡萄酒和甜白葡萄酒会从浅黄、浅禾杆黄、变为金黄、深金黄甚至褐黄。与此相对应，葡萄酒的香气、单宁和结构都会发生变化，逐渐失去新酒的新鲜果味特点，而发展出浓郁的酒香。红葡萄酒经过陈年后，反映产地特点的果香逐渐衰减，发展的酒香非常近似。
可遇不可求
身为葡萄酒，自然也是君子好逑。
而那些酒庄对葡萄酒产量的控制却极为严格。一般酒庄头牌酒的产量在20-30万瓶之间，即2-3万箱之间。有限的产量分散到世界市场，便会因其相对稀少而倍显珍贵，几乎每个年份都可称作限量版。此外，这一数量的稀少更因葡萄酒佳年份的分别而更加尊贵。毕竟，葡萄酒是农产品，质量受大自然的影响很大，因此有年份的区别，好年份的酒品甚至有收藏者动用期货来守侯。
不可忽略的葡萄酒：拉图城堡
在过去的200年里，身为波尔多地区五大酒庄之一的拉图城堡凭借其一致的风格和令人骄傲的个性生产充满着力度的葡萄酒。
拉图城堡拥有典型的梅铎地区地理特征，但已具有的“微环境”，这些使得其种植的葡萄在的生长条件下达到成熟。这一“微环境”与加木力苏维翁这一葡萄品种的完美结合，非常自然地赋予葡萄酒以深红色泽，醇浓而有层次的口感和富有结构的丹宁，而20%的梅洛含量更进一步地美化并柔和了加木力苏维翁的口味，使得酒体变得更饱满、更有力度。以至于品酒大师James Suckling在美国着名的葡萄酒杂志《葡萄酒鉴赏家》不无敬意地将其称之为“世界上的加木力苏维翁生产者”。
尽管拉图城堡的葡萄园共有65公顷，但酒却是完全由围绕拉图城堡的47公顷葡萄酒园的老藤结出的葡萄酿制而成，其中一些葡萄树的年龄甚至超过了100岁。
拉图城堡的年份是1975/1982/1988/1993/1998年。以拉图城堡1988年为例，它的的品尝年份是从2004年至2020年，乃至更长。从上市到品尝时机，这个漫长的过程竟然需要等候至少16年。
奔富酒园
奔富酒园(Penfolds)被誉为澳洲葡萄酒业的贵族，被人们赞誉为澳洲富盛名的葡萄酒的品牌。在澳洲，这是一个无人不知品牌，它代表澳洲葡萄酒业的历史。
当喜欢冒险的英国年轻小伙子克里斯多佛·罗森·奔富来到这块神奇的土地后，在以后的150年间，他留下了Penfolds始终如一的开拓精神，的令人骄傲的历史遗产，以他名字命名的酒园不仅仅是一个成功的代号，更讲述了整个澳洲葡萄酒发展史。
在1951年，从欧洲游学回来的马克斯·苏克博特以施赫 (Shiraz)品种酿制出的Grange酒取得了的成功，在随后的50年间，Grange系列仍旧成为澳洲葡萄酒的旗帜，这个系列的葡萄酒不仅成为澳洲葡萄酒学教科书中的一个经典的案例，更让其高品质的澳洲葡萄酒形象闻名于世。此后，苏克博特开发出来的以BIN作为标志的酒同样成为葡萄酒收藏家的宠儿，如Bin 60A， Bin 90AKalimna Block 42等。
罗曼尼·康帝酒庄
在世界众多的酒园中，位及红酒首席的酒园为法国勃艮第地区沃恩·罗曼尼村中的“罗曼尼·康帝”酒园(La Romanee-Conti)。该园所酿产的“罗曼尼·康帝”被行家一致评为世界红酒之冠。
沃恩·罗曼尼酒村(Vosme Bomanee)位于黄金坡的努坡中心，共有大小酒园16座，其中受瞩目的非康帝酒园莫属。在这其中，罗曼尼·康帝是康帝酒园中小，但也是精华的葡萄园，可以算是当今世上古老的葡萄园区之一，它在公元12世纪就广为人知，并在此后400年间一直为不在天主教的产业，所产酒均未外流。
期后，在流转克伦堡家族之后，于1760年流入康帝公爵手中，此后，此园的疆界一直维持到现在，历经230余年。这里所种的葡萄全部是黑皮诺种葡萄。直至1945年为止，此园都是种植纯法国种葡萄，这也是康帝酒庄称雄于世的本钱。但在二战时期，园主终于四年苦撑之后因冰雹及人力的短缺而使本园1945年收成其惨，不足50箱600瓶的产量为历年差，且老根已入风烛之年，不得不于1946年引进邻近拉塔希园的葡萄种，在46-51年没有任何收获。目前园中仍是此时期的葡萄种。康帝酒庄葡萄酒陈年时均选用全新橡木桶，桶材由酒园统一购进，风干三年后方可使用。葡萄园产量极低，每公顷平均种植葡萄10000株，年产量2500公升。
行家对康帝酒的称赞集中于具有多层次气味的变化，高雅与一股神秘的品质上。其园主奥伯特曾形容它是：带有即凋谢玫瑰花的香味，使人留连住返，可以算是谪仙飞返天际时“遗留于人间的东西”。
康帝园年产约500箱6000瓶。但因其盛名所购之人甚多，所以酒学名师派克(Rotert Parker)曾有句贴切的话来形容：罗曼尼·康帝酒是“百万富翁的酒，却是亿万富翁所饮之酒”。康帝酒除其价格日渐高涨，园方也想出一种搭售的方式，首先是必须购买康帝园所产任何酒五六瓶，后来提高到一箱才能搭售一瓶康帝酒。