如果要举一个戏剧化的例子来说明世界范围的葡萄酒在过去的25年中经历了怎样的变化，可以以意大利白葡萄酒为例。
说起意大利白葡萄酒，也许你会想起苏瓦韦或灰比诺，还有各种令人难忘的冷冻得恰到好处的弗拉斯卡蒂甜白葡萄酒，现在意大利白葡萄酒的选择多得令人尴尬。意大利苏瓦韦白葡萄酒正在享受一场复兴，东北地区阿尔托的阿迪杰河流域和弗留利-威尼斯朱利亚附近流域也盛产白葡萄酒。利古里亚和撒丁岛盛产维蒙迪诺，而皮埃蒙特的阿内斯喝起来也令人愉悦。即使是那些老式的备用酒，比如灰比诺和奥维多，如今其的品质也可以令你大吃一惊，但它们并不能激起与葡萄酒世界发展史特别的关联。一些意大利古老、质的白葡萄品种在近年的复兴才是人们关注的焦点。
古老葡萄品种重获新生
很多意大利的白葡萄酒所使用的葡萄是25年前几乎不为人们所知的品种，比如来自坎帕尼亚的3种葡萄：格列柯、法兰吉娜和菲安诺。这些古老的葡萄品种经过数千年的发展，但是在20世纪中期它们大大衰落，不再占据显着地位。
意大利坎帕尼亚的葡萄酒工业在过去的25年里获得了的发展。然而，它主要集中于本土的葡萄品种。以前，你可能很难记得住这些品种的名字。现在，有许多曾经晦涩难懂的葡萄品种像艾格尼科、格列柯、法兰吉娜、菲安诺几种葡萄品种变得更加广为人知了。
用传统酿造凸显特色
这其中令人感兴趣的是菲安诺葡萄，一部分原因是它具有通用性，从前在意大利白葡萄酒中扮演着重要的角色：纯净、提神。但实际上它还有更多的优点。
本质上，菲安诺葡萄酒是一种带有烟熏味、坚果味和辣味的酒，还有一些矿物风味，味道非常吸引人。很多酿酒商都曾经拿菲安诺葡萄进行过试验，不只是制作那些与市面上广受欢迎的葡萄酒口味相似的菲安诺葡萄酒，而且决定尝试哪些方法能够让菲安诺葡萄酒本身的特点更加显着。
比如，允许葡萄酒液和酿酒残渣混合在一起陈酿。本质上来说，是酒液与发酵后剩余的死掉的酵母细胞和岩石碎屑混合。这是一种古老的法式酿酒技术，偶尔激起的残渣能增加酒体，可以用来提高白葡萄酒酒体的丰富程度。很多酿酒商在酿制菲安诺葡萄酒时都采取该方法，这样酒液就具有了更加丰富的质地和更多风味。
为了考察意大利坎帕尼亚菲安诺葡萄酒的发展现状，《纽约时报》的葡萄酒品鉴小组品尝了20瓶近年份的菲安诺葡萄酒。葡萄酒品鉴小组的品酒专家们对菲安诺葡萄酒的高品质留下了深刻的印象。被选出的的一款酒具有迷人的活力，非常清新宜人。另外一些具有优美的结构，这可能是因为酒液与酒渣成功混合的结果，也可能是因为橡木桶陈年的缘故。（除非你能在酒窖中观察制作过程，否则单纯从口味上很难判断葡萄酒的制作方法）。还有一些菲安诺葡萄酒简单明了，果味丰富，带点优美的灰比诺的风格。也有少数不太讨人喜欢的菲安诺葡萄酒，令人感觉酒体缺乏活力，好像有点酿制得过头了，将活力排出了葡萄酒之外。
阿韦利诺造就菲安诺
在这些菲安诺葡萄酒中，受葡萄酒品鉴小组专家们推崇的是出自阿韦利诺兰蒂奇的酿酒商马斯特罗贝拉尔迪诺之手的2007年的菲安诺葡萄酒，马斯特罗贝拉尔迪诺是意大利坎帕尼亚地区历史悠久的酿酒商。这款酒具有烟熏的风味和微弱的蜂蜜味，同时清新活泼，有着引人注目的迷人质感。有点令人遗憾的是，它和法国莫索特葡萄酒有不少相似之处。如果兰蒂奇能够用其陈年更长的年份来提高其风味的深度，排名第4的、同样由马斯特罗贝拉尔迪诺酿制的2009年阿韦利诺菲安诺葡萄酒会表现得更为出色，其丰富迷人的果味会使其活泼的口感到达峰顶。
因为大多数菲安诺葡萄酒来自内陆地区阿韦利诺镇附近，所以有了“阿韦利诺菲安诺葡萄酒”之称。但在葡萄酒品鉴小组挑选的葡萄酒中，有5款来自地中海地区，这一地区的气候更加温暖，葡萄酒会更加丰富圆润。比如终排名第二的2008年的路易吉马福妮的奎托斯葡萄酒。这款酒来自古老的希腊罗马式的城市---坎帕尼亚大区帕埃斯图姆，在阿玛尔菲海岸的南部。这款酒酒体明亮、味道强烈，酒体丰富，有着吸引人的柔软和矿物风味。来自帕埃斯图姆的葡萄酒并不够资格成为高端葡萄酒，通常被贴上I.G.T.的地方餐酒标签，也代表着原产地特点。
另一款来自帕埃斯图姆的葡萄酒---2004年的康西里斯的安特斯葡萄酒在品鉴中被认为风格不同寻常，排名第10位。除了是年份较久的葡萄酒以外，康西里斯注明是按照古老的方法制成的，按照酿制红葡萄酒的方法，让葡萄汁液与葡萄皮一起发酵，然后和酒渣一起在大橡木桶中陈年。该酒酒液呈金黄色，有辛辣味，有椰子和蜂蜜的芳香，还有令人愉悦的粗犷质地，虽然不是典型的菲安诺葡萄酒，但是无疑令人十分享受。
葡萄酒品鉴小组评价较高的葡萄酒还有2009年福地酒园的阿韦利诺菲安诺葡萄酒，风味成熟却不失清新；来自德兰多娜的罗伯斯特2008阿韦利诺菲安诺葡萄酒味道强烈而复杂；还有来自西莉亚罗马诺的2009阿韦利诺菲安诺葡萄酒。