就算是一个不喝酒不懂葡萄酒的人，也能说出“勃艮第”与“波尔多”。任何一本有关葡萄酒世界的图书，它们都是被放在较前面的两个葡萄酒产区来介绍和推崇。它们被称为是葡萄酒世界中的“王”与“后”，在滚滚历史红尘中纠缠不休、暗自较量，又各自孤芳自赏。
勃艮第
说起这对老冤家，它们之间的较量可谓悠长错综。勃艮第的葡萄酒有着傲人的历史，有人说勃艮第的葡萄酒是公元2世纪由罗马人带来的，也有人说是勃艮第人自己从外高加索地区带来了葡萄种植与酿造技术。勃艮第的红酒还有着不可否认的“贵族血统”，路易十三、路易十四的年代，列位公爵们源源不断地向法国王室和教皇敬献好酒，几乎垄断了整个销路。那时候的勃艮第可谓春风得意，据说还治好了路易十四的痛风，葡萄酒从而作为保健品被御医们来推崇。波尔多是现今全世界较着名、也是法国较大的优质葡萄酒产区。在12世纪中期，因为法国和英国之间的王室通婚，波尔多所在地区为英国所统治，波尔多葡萄酒也因为在英国享有多项特权而兴起。18世纪可称为波尔多的黄金时期，18世纪末波尔多普遍发展优质红酒，1855年的波尔多评级成就了波尔多的神话。不过，在1861年，勃艮第也开始对勃艮第的酒庄进行分级规划，这个机构日后成了着名的“AOC体系”管理机构 INAO的雏形。1878年，勃艮第完成产区内首批原产地AOC命名，比波尔多的命名工作早了几十年。
两个产区在橡木桶的尺寸与称呼上甚至也不尽相同：在勃艮第，橡木桶容积为228升，名称为“Piece”；在波尔多，陈酿使用的橡木桶容积偏偏变成了225升，名称为“Barrique”。当我在分别参观两个产区的酒庄时，一定不能在酒庄庄主面前混淆橡木桶的名称，那样我就不会被他们看成是自己人啦，这里面还隐含着我个人对这两大产区的尊重和崇敬。
说起两大产区的自然条件，勃艮第并不是得天独厚，那里气候寒冷，天气不稳定，土质也变化多端。虽然勃艮第的名气很大，酒价很高，但是葡萄园的面积却只有波尔多的四分之一。它们大多采用单一葡萄品种酿造，红酒以敏感脆弱的黑皮诺酿造，白葡萄酒以风味可多变的霞多丽酿造。相比之下，波尔多相当适合不同品种葡萄的种植，“面朝大海，春暖花开”，季节层次分明，多云或晴，有时阵雨，雨过天晴，阳光明媚。以红酒为例，通常心灵手巧的酿酒师将多种葡萄调配酿造，从而取长补短，得到丰富润滑的口感，层次变化尤为突出！
波尔多拉菲葡萄酒
勃艮第地区所产的葡萄酒，架构坚韧，独具个性；波尔多地区所产的葡萄酒，口感柔顺雅致，层次丰富。两者各具特色，较量却由来已久。可是品鉴葡萄酒却是“仁者见仁，智者见智”，我个人偏爱风情万种的波尔多，她像一位温柔可人的姑娘，把她的经历和故事向我矜持地娓娓道来。同时也无可否认是历史将勃艮第推向霸王的地位，首当推崇勃艮第的罗曼尼·康帝系列，我曾喝过其20世纪60年代一直到90年代的酒，她亮丽的琥珀色以及由薄转至浓郁的层次、变化，至今我们都还未曾找到一支能与之相媲美。但是，究竟谁去坐上葡萄酒的宝座，那就应该交给享用它的人去评价吧，想必每个人心中都有不同的那一款坐在宝座上的葡萄酒！