法国人是较像人的西方人，相信没多少人会否认这一点。这两个民族对于美食有着全世界较惊人的热衷和较精细的讲究，他们因为相似而彼此欣赏：法国人爱吃菜，人也爱上了法国酒。
虽未告别酬酢年代，人偶尔也会厌倦白酒一饮而尽的粗犷作风，而愿意在雅致的餐厅里，面对满桌佳肴，点上一瓶法国葡萄酒，细细品味。
然而，人虽然向往法国葡萄酒的优雅情调，却依然有一个被菜收买的“胃”。林语堂先生曾勾勒出所有人的梦想：住英国房子，娶日本太太，吃菜。落到吃上面，人更乐意认祖归宗。那么，当博大精深的菜，遇到当年被清人惊叹为色红味甘，辣如丁香，功胜媚药的红酒，会产生怎样的化学反应？
稍谙葡萄酒的人都知道，葡萄酒搭配西餐有一个较基本的原则：牛羊等红肉搭配红葡萄酒，而白葡萄酒则跟海鲜、鸡鸭等白肉搭配更加爽口。但对于菜系庞杂的菜，这一原则时常需要打破。一位在台湾从事葡萄酒销售十几年的法国人，用流利的中文阐述了自己随需应变的态度：生鱼的味道比较淡，适宜搭配白酒；但有一些菜里面鱼类和海鲜口味很重，加一点葡萄酒味道更佳；相反，比如江浙菜里肉的味道其实比较淡，如果放葡萄酒会被盖住，这时放白酒会比较好。
而在很多法国人眼里，则根本不存在所谓的搭配原则。他们更推崇随心所欲的搭配法则，法国人确实对葡萄酒的搭配和菜的搭配有研究，某一类菜和某一种酒搭配起来对大众是比较合适的，但不是原则性的。
正当人在红酒面前束手无策的时候，浪漫的法国人却坚信每道菜都能配到合适的葡萄酒，就像每个人找到他心爱的另一半。就拿北京较有名的烤鸭来说，烤鸭味道比较重，跟单宁含量比较高的红葡萄酒搭配是比较好的。因为烤鸭可能有一些脂肪，单宁含量高一点会平衡烤鸭的脂肪。