白描桑娇维塞
不论是诗歌创作里“赋比兴”的技巧还是西方哲学论述中“内涵与外延”的方法，但凡我们讨论一事物的时候，总应先从这个事物的本源开始下手。
Sangiovese，桑娇维塞，意大利的原生葡萄品种，得名于拉丁文“sanguis Jovis”，即朱庇特之血的意思。据意大利人自己忽悠说已有 2000 多年的历史，但桑娇维塞的“父亲”Ciliegiolo 较早出现于意大利的文献中却是在 16 世纪。研究证明，Ciliegiolo 是一种古老的托斯卡纳品种；而桑娇维塞的“母亲”Calabrese Montenuovo 则是来自南部卡拉布里亚的一种几乎绝迹的品种，从这个意义上说，桑娇维塞是个意大利中部与南部的混血儿。如果从基因决定论的角度说，桑娇维塞注定不会有内比奥罗和黑皮诺那种与生俱来的贵族范儿。
而今，桑娇维塞广泛种植于意大利各地，从比例分布上，中部的托斯卡纳、翁布里亚、马尔凯、拉齐奥等大区是较重要的产地，而在南部的卡帕尼亚和西西里也有它的身影。当然除了意大利本土，法国、美国、澳洲甚至阿根廷亦有种植。
从品种特性上说，桑娇维塞属于晚熟品种，有较好的抗病性，果实较大、皮薄、色紫黑。酿成的酒酸度较高，丹宁坚实，虽色浅但有较好的陈年潜力。典型的风味有红色水果（特别是山楂）、药草、泥土和皮革。虽然有很好的陈年潜力，但是在意大利本土，大部分的桑娇维塞还是会被意大利人在其年轻的时候享用掉。
提到桑娇维塞，永远有一个产区无法绕开，那就是托斯卡纳。Chianti、Montalcino、Montepulciano 和 Maremma 这些的子产区贡献着 Ama、Fontodi、Biondi Santi、Soldera、Avignonesi、Sassicaia、Tua Rita 等无数伟大的葡萄酒。然而在这些的各种酒庄之下，托斯卡纳更提供着更多日常饮用、平易近人、与佛罗伦萨 T 骨牛排和各种地中海美食都极为相配的桑娇维塞葡萄酒。不止于托斯卡纳，在其他产区，桑娇维塞也是作为意大利人较好的配餐酒之一出现于各类餐桌上。
咏叹桑娇维塞
其实上面的这些介绍你只需要看一看维基百科、读一读 Nicolas Belfrage 或者 Kerin OKeefe 的书、参加一下酒圈的活动就能比我精专。我真正想说的是，相较于其他品种，桑娇维塞的独特性到底在哪。
如果你喝葡萄酒的经验足够多的话就会发现，相较于黑皮诺或者西拉而言，桑娇维塞属于那种“不香”的品种；同时相较于赤霞珠或者美乐，桑娇维塞又会归于那种“不浓”的典型。你当然要问，一个品种既不香又不浓，丹宁不是较强，颜色又不那么妖艳，她有什么特点？我的答案是，没特点。她不如黑皮诺香气好，不如赤霞珠结构好，不如内比奥罗耐储藏，但即使如此，我依然觉得她好喝。对，就是好喝，配餐好喝、慢饮好喝、怎么都好喝。这种好喝不是乍见之欢，而是需要你慢慢的去体会她那种细碎般的变化和越喝越爱的踏实感。
如果喝酒的原教旨是不羁大醉而放浪形骸的话，我想我大概愿意做个静心品酌而与神对话的改革派。
笼统来说，如果尊贵属于赤霞珠，华丽用于黑皮诺，深邃赞美西拉，（一个酒圈名人跟我说的，原话是“深沉低调有内涵、少妇收割机”。唉，寡廉鲜耻啊！）那么平凡一定是给予桑娇维塞较好的注脚。我当然不是说爱酒之人不应该去追逐那些稀世名酿或者真贵大酒，如果有人请我喝年产 300 多瓶的 Dugat-Py Chambertin GC 我当然会推掉手上好几块钱的生意随她而去；我更不是说桑娇维塞不可以酿出酒，毕竟 Biondi Santi 下拉菲还不是什么难事。
而这种平凡的意义在于，当激情过后那一点点倦袭来的时候，总是要回归日常的琐碎和相惜的共存。走遍世界，总要回家，那时心中所依和手边的一杯 Sangiovese，大概是较好的慰藉。（来源：小酌日历）