葡萄酒的营养价值是无可争议的，在口感上也会因为地区不同有所差异，不同产区生产的葡萄酒有好哟怀，自然离不开原料。许多葡萄酒产区，都会使用老藤作为一款酒的宣传噱头，而消费者在碰到一瓶老藤葡萄酒时，也会下意识的认为这是一瓶好酒，那么老藤究竟是营销噱头，还是真的是品质的呢？推荐阅读：你对白玉霓葡萄酒了解吗
老藤=好酒？
一般来说，不同年龄的葡萄藤，确实会生产出不一样的葡萄酒。一颗年龄较大的葡萄藤，在生产葡萄时会更加“吃力”，产出能力随着年龄的增长逐步下降（30岁以后的葡萄藤其产量会逐渐下降到年轻葡萄藤的几分之一），迫使它将营养专注于葡萄果实，而分给叶子的营养成分则会相应减少。
因此，老藤葡萄的产量会显着下降，培育出更加凝聚、浓缩的果实，以其酿制的葡萄酒也因而拥有更加“稠密”的风味。对于味觉灵敏的葡萄酒爱好者来说，老藤葡萄也更能反映一个地区的风土特色。
也就是说，老藤葡萄酒虽然并不意味着一定拥有更高的品质，年轻的葡萄藤一样可以酿出世界的葡萄酒；然而老藤的特质使得它们更加增添了一份品质之外的魅力——历经数十年乃百年风雨的葡萄藤，证明了它们在产出葡萄这件事情上的专注、坚持与成功。
不过，实际上葡萄藤的年龄并不总能够反映葡萄酒的品质高低。例如，在美国加州，有许多早在淘金潮时期（始于1848年）就种植并留存至今的老藤仙粉黛（Zinfandel）。由于数量非常庞大，其产出的葡萄酒往往售价不超过10美元，价格低廉而且随处可见，这在一定程度上“稀释”了老藤葡萄酒的美名。也就是说，老藤葡萄酒中也不乏廉价、低质的葡萄酒。
老藤一般来自哪里？
按照葡萄酒行业人士的说法，一般超过35年的葡萄藤即可称为“老藤”。然而关于老藤的定义并没有一个官方的规定，因此一些酒庄甚至会将他们葡萄园内只种植了10几年的霞多丽也标称为“老藤”，这种拙劣的公关手段需要广大消费者多加注意。在商业利益的驱使之下，老藤也渐渐变成部分葡萄酒生产商的一个巧妙的营销手段，而非真正的区分葡萄酒品质的指标。
在19世纪70年代，一场席卷欧洲的葡萄根瘤蚜虫害使得这片酿酒历史悠久的土地并没有留下多少真正的老藤。与一般人的印象刚好相反，一些新兴的新世界酿酒国反而保留了更多的葡萄老藤。
例如，如前文所述美国加州拥有众多仙粉黛（Zinfandel）老藤，而澳大利亚的巴罗萨谷（Barossa Valley）拥有许多百年西拉（Shriaz）老藤。在巴罗萨的奔富酒庄，还有现存古老的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）葡萄藤。
位于意大利西西里（Sicily）的泰瑞尼尔酒庄（Tenuta delle Terre Nere），则是19世纪葡萄根瘤蚜虫害的少数幸存者之一。该酒庄依然保有许多年龄超过130岁的老藤，用其酿造的葡萄酒拥有特别的矿物味道。
年轻葡萄藤也能酿出好酒
在酿酒师的眼里，酿造高品质的葡萄酒自然不是只有老藤这一条途径。
像是1976年为美国葡萄酒赢得世纪声誉的鹿跃酒庄（Stags Leap）当年用的就是年仅3岁的年轻葡萄藤。
不过，老藤的存在，至少证明了它们与当地的土壤、气候完美共处的能力，其酿出优质葡萄酒的概率自然也高得多。对于普通消费者来说，购买老藤酒至少是一个风险较低的选择。