在法语中，玛歌（Margaux）是女性的名字，而玛歌堡（Chateau Margaux）恰是波尔多地区以优雅、细腻、温柔着称的酒庄。在1855年的评比中，玛歌堡与拉图堡、拉菲堡和奥比安庄一起，被评为波尔多的名庄，后来木桐-罗斯柴尔德由二级晋升，这5家遂成为世人所知的波尔多五大名庄，这个地位150多年来没有过变动，代表波尔多红葡萄酒的水平。
10月间，玛歌堡女主人科丽·门泽洛普洛斯（Corinne Mentzelopoulos）和酒庄总经理兼酿酒师Paul Pontallier应ASC精品葡萄酒公司之邀来京，记者得缘一见。
科丽这次一共带来8款酒供大家品尝，包括1988年、1996年、1998年的正牌酒（Chateaux Margaux）和几款副牌（Pavillon Blanc和Pavillon Rouge）酒。玛歌是早酿副牌酒的酒庄，始于百年前。实际上，这次带来的副牌也有不俗的表现。平心静气细细品味后，很容易在这几款玛歌正副牌酒中找到那种优雅细腻绵长的感觉，均衡而复杂，丹宁柔滑，1996年玛歌堡甚至可以说带有梦幻气息，不愧为波尔多的名酒。酿酒师Paul说，在一些伟大的年份，当他刚从酒桶里接出尚未成熟的酒来品尝鉴别时，如果酒显示出超凡的品质预期，他经常会感动得落下泪来。1996年一定就是个让他落泪的年份。尽管这个年份的玛歌已臻完美，但Paul仍建议大家再存放10年左右，等待它更出色的表现。
这次品评玛歌，对我来说，值一提的是其中淡淡的动物味。动物味是好酒的标志，却并非人人都能接受，在“酒鼻子”的54种香味中，动物味是我惟一反感的味道。而这次尝到玛歌的动物味，并不浓烈，虽显见但含蓄，既增加了酒的复杂性，又令喜欢柔和型酒的人对此颇有好感。
玛歌酒庄历史悠久，位于吉伦特河口的砂质土壤地，得尽天时地利，至今已有400多年。历史悠久的酒庄，免不了在历代主人之间买来卖去，各人所费心血不尽相同，再加上社会动荡，酒庄的命运均变化多端。玛歌堡也不例外。早在1787年，那时还没有五大名庄一说，倒是美国驻法国任大使杰斐逊这位超级酒迷题品了波尔多四大酒庄，玛歌还占了头魁。杰斐逊不愧人杰，他所赞赏的四大酒庄竟然跟67年后法国人自己的评级完全相符。但是，起起伏伏几百年后，到20世纪后半叶，因为战争和经济危机，玛歌堡已经明显地走下坡路，温柔优雅的特点变成单薄，不耐久藏，也丧失芬芳的气味，不配享有一等的资格。
老庄主无力再维持玛歌酒庄，拟将酒庄出售。当时的主要竞买者是一位美国买家，但法国人的民族自尊心很强，不肯出卖“重要的文化遗产”。1977年，终于卖给科丽的父亲Andre Mentzelopoulous。这位父亲虽是希腊人，但入了法国籍，经营法国有名的食品连锁店Felix Potin，也是法国酒商Nicola的大股东，所以，法国人的民族感情算是稍稍得以慰藉。
Andre花费极大的精力修复了玛歌堡的一切，更重要的是，礼聘了波尔多大酿酒师Peynaud当顾问。果然，第二年，玛歌堡便成绩斐然，逐渐恢复往日声望，Andre成为近年来玛歌酒庄的中兴人物。可惜，Andre在接手玛歌堡仅三年后便辞世，年仅66岁，产业由遗孀罗拉和女儿科丽掌管。Peynaud在男主人逝世后也一直忠实地为玛歌服务，去年以92岁高龄辞世。而这次随科丽来访的Paul，则是1986年来到酒庄，当年只有23岁。现在一头灰发，表情坚毅，腰板笔挺，颇有绅士风度，而这样的人居然常常会被桶中的酒感动得泪如雨下。
事实上，1992年，玛歌已经落入意大利人手中，不过科丽仍拥有相当的股份，也仍享有本园的经营权。由不得骄傲的法国人慨叹：在化已既成事实的今天，“法国的重要遗产”正在一点点减少，变成了“人类的共同遗产”。
科丽今年50岁，当初接手玛歌酒庄只有25岁。她是个有着充沛精力和热情的人，20多年来，一直全职在酒庄工作。她天性中有爱冒险的因素，滑雪、滑翔等项目，都是她的业余爱好，如今，已经成为法国有名的女商人之一。玛歌对她来说，酒会餐桌上的比例只占了极小的一部分，更多的时候则是在田间地头辛勤劳作，或者是在办公室里开会。好在她喜欢酒庄的一切，她的名言就是：“对于自己爱干的事情，人们总会多干。”
我们爱美酒，偏偏有人愿意多花工夫去酿造，我们有福了。