细说意大利葡萄酒陈年方式的新探索 时间：2018/7/16阅读：236 好酒问答 共1个回答 2018/7/16 15:46:51匿名 这个故事发生在1983年，他毁掉这些老旧橡木桶，宛如一个仪式，看起来是为新购买的、容量更小的法国橡木桶腾出地方，但其中的象征意义相当明确——这些恶臭、正在的大桶代表了旧秩序，而那些线条完美、全新制作的法国桶则清晰地散发出摩登又有风格的信号。 1983年的意大利酒庄，拥有法国橡木桶就是站在潮流的前沿，到了20世纪90年代末期，几乎每家的意大利酒庄都配备了法国橡木桶。可是到了最近，北至东北部的弗留利（friuli），南到西西里（sicily），法国桶明显的橡木风味正在整个意大利渐渐失宠。 那些曾经放置法国桶的地方，如今可能放置的是双耳陶土罐（amphorae）、格鲁吉亚陶罐（qvevris）、混凝土蛋形容器，或大型金合欢木桶。这仅仅是时尚的，还是时代的变迁？人们对更真实风土表达的追求，是否也体现在了橡木桶的选择上呢？ 让我们来看看为何法国橡木桶风靡一时。毫无疑问，这是一种源自法国的潮流，225升的“波尔多桶”和它的近亲228升“勃艮第桶”，在他们的故土已有数百年的传统，它们对当地葡萄酒的影响，几乎成为了风土本身的一部分。相比之下，意大利没有用小型橡木桶陈年或贮存葡萄酒的历史。 从罗马时代开始，贯穿意大利酿造传统的都是botti这种1000升或更大的大型橡木桶，最常见是用斯拉沃尼亚橡木制作的大桶。注意是斯拉沃尼亚（slavonia），而不是斯洛文尼亚（slovenia）。斯拉沃尼亚是现在克罗地亚内陆东部的一部分。 法国橡木桶和意大利大桶之间，当然不仅仅只是外观上的差异。与其法国表亲相比，斯拉沃尼亚橡木密度更高、单宁更少、香气也不突出。 使用大桶时，酒液与桶壁的接触面积与总量比较小，再加上这种橡木的特性，意大利大桶可以说常中性的容器。它几乎不会传递任何风味给葡萄酒，而葡萄酒在其中则会随着微量氧气的进入优雅地陈年。 这种缓慢而需要耐心的过程，在现代主义酿造商眼中不过是缺点之一，他们希望巴罗洛（barolo）或者赤霞珠酿造的超级托斯卡纳能更快地浸染陈年的气息。 法国桶不仅加速了微氧化的过程，在酿造工序方面也提供了更大的灵活性：比如要酿造来自单一园的酒款，为了防止在陈年过程中氧化，就要将酒桶灌满才行；可是如果只酿出了少量酒浆，也许不足以将2000或5000升大桶完全灌满。 法国桶的风潮，伴随着20世纪80年代美国葡萄酒评论家，如robert parker jr和james suckling的声名鹊起而兴盛。这些酒评家似乎都喜欢那种用了大量新橡木桶酿制的、集中度超级高的葡萄酒。皮埃蒙特的一群年轻酿酒师无疑是这种潮流的助推者——他们被称为巴罗洛男孩（包括拿起电锯的altare，以及chiara boschis，giorgio rivetti和roberto voerzio），其中最为积极的推动