如果将巴罗洛比作一个人的话，它沧桑成熟的气质，较合适的大概就是《卡萨布兰卡》中的弗莱·鲍嘉了，它有着强大的内心，有着足够的辉煌和成功，但却总隐藏着一份寂寞。 （推荐阅读：葡萄酒可以做酱料吗，葡萄酒如何调配酱料）
巴罗洛，活得既优雅，又有结构感。它不尖锐也不敦厚，老道又内敛，阅尽千帆仍然热情如火，略感艰涩的盾牌之下，有着一副柔肠百转、浩瀚无垠的灵魂。 （推荐阅读：你的年夜饭，配这些酒了吗）
爱上巴罗洛，远离灯红酒绿的“美好”
喝巴罗洛，特别不适合那种觥筹交错的混乱场合、不适合一饮而尽，不适合干杯、不适合和不懂酒的人一起喝。
不然就真是浪费。
当然，有人该问了，酒哥，我喝巴罗洛怎么喝不出那个境界和感觉呢？
有几个原因。
酒和人一样，分三六九等，很多巴罗洛是名不副实的；有的是因为刚开始接触葡萄酒，即便酒很好，人却喝不懂；再者，喝巴罗洛要懂得分辨它的生命周期。
巴罗洛，我该怎么分辨它的品质？
但如果你是一名葡萄酒投资者，只想买几款价格合理而又有增值空间的好酒屯着，那么巴罗洛可能就有点让人头大。
因为它不像勃艮第（Burgundy）产区那样有鲜明的分级体系；也不像波尔多（Bordeaux）那样以各个子产区的酒庄为单位，发布了多套分级系统，巴罗洛并没有官方分级。
而且，巴罗洛从来不是以“价廉物美”而闻名的。如果你“有幸”买到一款完税在人民币150元以下的“巴罗洛”，你当然可以入戏的以为自己正在享用意大利的酒王，即使从瓶中倒不出一丝巴罗洛的风骨。
然而，民间的葡萄酒从业者，和一些酒评家却早已行动了起来。近年来，专注于巴罗洛产区，在巴罗洛分级上比较有影响力的三位人士是：意大利的酿酒师雷纳托·拉蒂（Renato Ratti），创作了《拉蒂地图》（Ratti Map），对巴罗洛葡萄园进行了分级；
精通葡萄酒知识的绘图师亚历山大·马士杰迪（Alessandro Masnaghetti）及酒评家安东尼·盖洛尼（Antonio Galloni）也相继发布了带有葡萄园分级的巴罗洛产区地图，前者标注出了9座5葡萄园，后者则有10座葡萄园位列卓绝（Exceptional）等级。
那么，买到这些五星田该怎么享用呢？
始终认为，较好的巴罗洛和较好的勃艮第葡萄酒，品质有得一拼。但是，巴罗洛的价格却实惠太多了！
一方面，这和意大利闲散的推广方式有关系，好酒不懂营销；二是勃艮第酒起步太高，欧洲政要们都追捧勃艮第，目之所及、行将所至，蝴蝶效应罢了。
那么，当我们收藏了一瓶五星田，该怎么享用它呢？
巴罗洛是个性化很强的酒，也是很男性化的酒，你常会发现在追捧巴罗洛的爱好者中，以男性居多。
品质高的巴罗洛生命期很长，巴罗洛的壮年期是它一生较好的光景，就像35岁到50岁之间的男人，这样的壮年期一般从装瓶后的第10-15年开始，好年份的酒，成熟期可以延续十年甚至更长。
4~5年的巴罗洛处在童年期就被杀婴的现象屡屡存在，这时候的巴罗洛风味还很稚嫩，高单宁高酸，欠缺层次变化……当巴罗洛在褪去了婴儿肥之后，酸度和单宁压倒一切，锁住了美妙的香气，进入封闭期。这个状态的巴罗洛就像学习压力很大的少年，进入叛逆期，不易接近。
青年期的巴罗洛要看你买到的是什么风格。Barolo村和La Morra村的葡萄园处在巴罗洛产区的西面。地势平缓，土壤松软，充满钙质泥灰岩；风格柔和轻盈，果香扑鼻，土壤碱性驯服了葡萄中的高酸，陈年过程较短即可进入适饮期。
Castiglione Falletto、Serralunga dAlba、Monforte dAlba三个村处在巴罗洛产区的东面。坡面陡峭，富含铁质，风格上力量充沛，单宁强劲，结构硬实，更偏向于桃干、梅李、柏油、甜香辛料等特色，需长期陈年，封闭期可能会更久一点。
您可以记住一个比较简单的规则：西面6年，东面8年，雨水多较为冷凉的年份再各延长2-3年。
当然，一款巴罗洛是否会封闭，因酒庄而异，也因年份而异。由于酒封闭与酒体中单宁的强度相关，如果萃取新橡木桶的单宁较多，那么酒就相对更容易封闭。用桶较重的新派酒庄，酒封闭的可能性相对更大，但这无法一概而论。
当你喝到一杯真正有尊严的巴罗洛，它的特征往往是这样的：
色泽颇似黑皮诺，没有马尔贝克、赤霞珠那样的深邃，却是泛着淡透的石榴红，时带砖红；结构严密、酸度活泼、单宁有力而果味充盈。浓醇馥郁的黑色浆果、紫罗兰和干玫瑰，层次丰富的作品除了薄荷、烟草等香气，还经常散发微微的松露异香、甘草、皮革、沥青及干燥香料等气味。
喝巴罗洛，不太适合阅历尚浅的人。心境到了，自然回味无穷，魅力无穷。 （乐酒客）