真正值得收藏的葡萄酒，微乎其微，只有雨量较少的年份，才可能出产糖分较高的葡萄，厚实的葡萄皮意味着较高的单宁，才可能长期保存。
在过去50年内的平均统计数字看来，每年可以被称为年份酒的产量，只占到整个葡萄酒产量的5%上下，而这5%并不意味着能够真正长久保存。
那些拍卖场上超过50年的“老藏品”，几乎已经不再是用来喝的玩物，更接近一种概念性的时间历史藏品。因为葡萄酒在装入瓶后，并不是永恒的贮存了，如同酿酒过程中不断发酵变化一样，在瓶中的葡萄酒一样也要经历继续演变的过程。一般酒瓶上标识的10年保质期，更多是对这种生命周期的标识。
即便是年份酒也没法跳出这种规律，只不过借助单宁含量的优势，年份酒的保存周期要更长久罢了。
对于葡萄酒消费而言，放置问题，成为单宁含量外，直接影响每一瓶葡萄酒生命的问题。
“我较接受不了的就是一些餐厅将红酒码放成半透明墙壁，以此显示自己的红酒库存。”通讯巨头高通公司创始人艾文·雅各布如此说。
之所以艾文·雅各布如此挑剔，很大原因在于他以酒徒自居。他家中常年库存3000瓶以上的葡萄酒，据后来从高通总裁位子上跳槽到摩托罗拉做执行官的桑迪·贾的说法，老雅各布家的酒窖，可以媲美那些纳帕私人小酒庄。更关键的是，没有几个人有资格去雅各布家品尝库存，酒窖中的藏酒更接近私人纪念品。
实际上，家庭酒窖对于大多数好酒之徒早已经是一种，地下空间的占据，对于现代文章来源华夏酒报城市社会早已经是濒临灭绝的生活方式。由此，好酒之徒较普遍的劝解是，买来的瓶装葡萄酒，较好在两年内喝掉，较迟别超过5年。
老欧洲出产的葡萄酒更依赖所谓的上升期，刚出厂的葡萄酒还过于酸涩，需要窖藏几年才能成熟，但纳帕和南澳出产的红酒很多不再需要这个上升期，几乎可以在灌装的当年就找到平衡的酒色，代价则是衰退期的略微提前。
也正是这种酿制方法上的传统色彩，让老欧洲出产的葡萄酒比新世界的葡萄酒更容易陈年留存，至少在目前大多数拍卖行的拍品中占据多数。那种真正意义上的年份窖藏投资品，对葡萄酒工业来说，在数量上几乎可以忽略，对于大多数好酒之徒亦然。10年衰退期的红线和百十平方米的高楼陋室，让葡萄酒的私人保存更偏向口舌之欲的保存水准。
横放、15℃上下的恒温和避免光线直射，这些较基本的居家藏酒条件，其实并不是谁都能够营造。如果整箱购置过一些国产老牌葡萄酒，你就会对于葡萄酒的家藏问题不再渴求细腻——竖直的酒瓶和瓦楞纸的包装，早已经在运输途中加速了适饮期的到来。
实际上，真正影响葡萄酒保存年限的核心要素，就是氧气，无论竖放还是温度湿度的控制，都是力图控制氧原子与酒的接触过程。软木塞是葡萄酒喘气的媒介，而这种呼吸的控制被藏酒者视作年份酒生命延续的关键，之所以横放，就是力求让软木塞的一头始终沉浸于酒液中，保持木塞的膨胀状态，从而隔绝空气的侵入。
10—18℃的温度控制和70%的湿度，相对没有酒窖环境的居家藏酒者而言，并不容易达到，尤其是在湿热的南方地区，葡萄酒几乎很难在自然环境下长期保存。不要以为北方的自然环境更有利于葡萄酒的家藏，每年春秋季暖气开启和关闭期的温差危害，以及冬季室内的干燥，更容易造成葡萄酒提前进入衰退期，甚至在一些极端环境下“进化”成葡萄醋。
对于酒标上注明“Bin”标识的地窖橡木桶发酵葡萄酒，较好在3年以内就喝掉。除非使用专门用来家藏的葡萄酒柜。
不要以为普通温控冰箱也可以长期充当葡萄酒柜，10—18℃的温度并非冰箱所能模拟，更关键的是压缩机的震动波长，带来线形频率的物理震动，也会对脆弱的葡萄酒造成影响。
很长一段时间，藏酒者们很是推崇Bacchus牌酒柜，打动他们的并不仅是异味过滤活性炭的使用，更多是对于希腊神话中酒神名讳的迷恋。法国EuroCave和德国Bosch的葡萄酒柜在市场上也有不少拥戴者。新潮、爱迪尔、美晶，国内葡萄酒柜也涌现了众多小众选择。本土品牌中较为人熟知的还要算海尔，从小到大的不同酒柜尺寸，可以装载从36瓶到174瓶葡萄酒。
如果说，真正的藏酒者是把葡萄酒搁置起来，传统酒文化中炫耀性的藏酒力量一直在影响着葡萄酒的消费走势。所以，我们可以在葡萄酒柜中找到通透的防紫外线镀膜玻璃门，可以在这些专门的葡萄酒柜里找到略有斜度、可以露出酒标的展示酒架，甚至可以找到酒柜内低亮度的冷光展示灯。