葡萄酒的世界里，我们极度分化而纠结着，有人喜欢简单，有人喜欢复杂，有人喜欢简单中透露着复杂，有人喜欢复杂中穿插着简单。可无论我们多么分化，一说起对黑皮诺的印象，大多数的人的反应都是酒、价贵，第二反应是太复杂、太难懂！
的确，古人有云“非女子与小人难养也”，倘若古人也种葡萄，那么应该会把黑皮诺也加进去，并且排位。黑皮诺之“难养”体现在她单薄，首先皮就薄的鸟见鸟啄、虫见虫咬，跟林黛玉一样的弱不禁风，老天打个喷嚏，黑皮诺就减产个一半，酒庄要是再出个疏漏，颗粒无收也不是没可能。更麻烦的是黑皮诺的“采摘窗口”极小，早摘不够风味，晚摘则没有风味，考验着种植者的耐心和敏锐度。历尽艰苦酿制成酒的黑皮诺单宁低、成熟快，大部分需要在年轻时饮用。可就算遇到可以陈年的酒，一旦存储不当，或者捉摸不透她的适饮和醒酒时间的话，往往会失望而归，大骂不值。
如此难养的黑皮诺在葡萄品种的大家族中辈分极高，她善于“基因突变”的能力让她衍生出许多的变种，进化出了许多我们当下非常熟悉的葡萄品种，例如皮诺塔基等。如今的黑皮诺经过1000余年的繁衍生息，仅用Pinot Noir已经不足以区分这个葡萄品种，而需要精细到克隆号，例如代黑皮诺克隆中的115号和多产的375号和386号，以及第二代克隆中的677号、777号和828号等等，让人眼花缭乱。
黑皮诺的故乡是法国勃艮第，这是一个和黑皮诺同样任性的产区，两者般配极了。勃艮第是极端的大陆性气候，整体更为凉爽，却饱受雨水困扰（5月、6月、10月皆多雨），加上隔三差五光顾的春霜、洪水和家常便饭般的冰雹，这里的气候简直任性的让人发指。可任性的勃艮第人硬是挖地三尺，把土壤和微气候研究了个底朝天，进而整出100个AOC法定产区，酿制出全世界精彩、昂贵的葡萄酒。像极了《神雕侠侣》中的老顽童周伯通，双手互搏便有千变万化，还大挫天下群雄。也许有人很好奇，勃艮第人如何做到这一点，其实武侠书中已经给出了答案：“要习得此门功夫（双手互搏），须做到心无杂念。”勃艮第人就是心无杂念的视黑皮诺和霞多丽为左膀右臂，将她们的性格、品行和在不同风土中的表现揣摩入微，再经百般苦练进而精通，成就了今日的神圣地位。
勃艮第也是黑皮诺的“成熟边际线”，出产的葡萄酒品质起伏颇大，从色深、高单宁、橡木桶熟成且耐陈年的版本到高酸度需要尽快饮用的“伪娘”版都有，例如Auxerrois出产的葡萄酒就是个好的“反面例子”，那里的红葡萄酒单薄的有点过分，而正面的例子自然在金丘（Cote dOr）的尼依丘（Cote de Nuits），虽然每十年中总有几个年份会缺乏令葡萄完全熟美的阳光，但尼依丘依然是全世界公认的黑皮诺圣地。尤其是那些特级园的葡萄酒，勃艮第共有33个列级园（Grand Cru），其中有25个仅出产或者同时出产红葡萄酒，他们代表着勃艮第黑皮诺的水平。