如果说一瓶好酒如千里马遇上伯乐一样遇上一个好酒杯，我想这瓶酒更可以称得上是美酒了。
为了调整酒和杯之间的平衡，人们所需要做的就是大量生产品质出众的葡萄 Emile Peynaud在其著作《品酒的技艺与学问》一书中曾记述，葡萄栽培技术是随着为品尝美酒而设计出玻璃杯这一特殊产品而一同出现的。葡萄酒本身已经退居次要地位，即使是其转瞬即逝的身影也好像只为了增添一下玻璃杯的复杂装饰。这种情况一直持续了很久。那些没有五光十色的杯把儿、细致雕琢的杯壁和蚀刻装饰的玻璃酒杯，都被人们认为是名不副实的。也许，为了调整酒和杯之间的平衡，人们所需要做的就是大量生产品质出众的葡萄，并且使设计出的酒杯更好地揭示出美酒的全部特色。
于是，在二十世纪中期，这两个条件都同时满足了。位于勃艮第腹地的Cote d Or葡萄园出产了一系列高质量的产品。接着，在1958年布鲁塞尔举办的世界展览会上，Claus Riedel展示了勃艮第精品的葡萄酒杯。这个玻璃酒杯没有任何的装饰和瑰丽色彩，而是完全由纯净的水晶制成，底部有一个扁平的圆盘，杯把儿则像郁金香的花茎一般纤细。这样，杯中的酒似乎神奇地悬挂在距桌面几英尺高的空中。 1947、1949、1952、1953、1955和1957这六年中，勃艮第的葡萄产量成为了让烈性酒逐渐淡出，终，来自Cote de Nuits和Cote de Beaune大型葡萄酒窖中那些柔和的黑色赢得了人们的欢迎。个已经被制造出的Bordeaux玻璃酒杯装满了1959和1961年出产的Medoc、Pomerol和Saint-Emilion爽口的葡萄酒，它们以其丰裕的芳香、甜美和丹宁酸，从各个方面来刺激品酒者的味蕾。而对于来自像德国的Rieslings、Rulander和Silvaner这些北方地区的白葡萄酒而言，处境酒就更加可怜了，它们必须耐心地经历更长时间的检验。
实际上，Claus Riedel又花了十年的时间来完成他的试验和对这个敏感领域的研究：玻璃杯应当保持多大的尺寸并且设计成何种形状才可以对酒香的释放、酒从杯里流到口中的方式以及酒对舌头和上颚所产生的效果进行有效的控制。这项研究得到了意大利饮料联合会中一些成员的大力协助。它与其他九个玻璃杯一起，在具有传奇色彩的展示会上与公众见面：四只白葡萄酒杯，一只苦艾酒杯、一只盛玫瑰葡萄酒的酒杯、一只盛气酒的高脚玻璃杯，当然了，还有这两个先锋之作——Bordeaux和勃艮第玻璃酒杯。
Rherngau酒杯是为1971年在德国举行的葡萄酒展览会而特地制作的。它属于小型玻璃杯中的一种，容量只有210cc。但是它与的酒杯一样分有着有趣的设计风格，即切削的边缘，可以使酒直接流到舌尖——这个区域对于甜味非常的敏感，然后酒才会缓缓流到口腔后部的上颚。以这种方式，对酸味更加敏感的舌侧就会与酒形成完全接触，从而突出了酒中水果和酒精的味道（这种出产于北方气候中的葡萄酒十分的清新干烈），同时，也抑制了葡萄熟透时所散发的剧烈酸味。
随着葡萄酒品质要求的严格程度的增加，Georg在不断提高酒品质的同时，也开始设计相应的酒杯。他为出产于加利福尼亚的葡萄酒设计了Zinfandel玻璃杯，为来自Rhone地区附近那些村庄的红酒设计了Hermitage玻璃杯，为出产于Sancerre和Pouilly的白葡萄酒生产了大容积的Liore酒杯。
在过去的十年中，高级酿酒师和品酒行家已经改进了由Riedel所设计的玻璃酒杯，以满足从八种不同的葡萄中所酿葡萄酒的特殊需求。人们设计这些的品具是为了增加饮酒时的乐趣，不管这些葡萄是在Rhone山谷的Cote Rotie还是南澳大利亚的Barossa山谷栽植，或者你的黑色葡萄酒来自于Andes山麓抑或莱茵河畔，情况都是一样的。
品酒行家有充足的理由向人们指出，来自于Rhineland所辖Nierstein的Riesling白葡萄酒与来自于瑞士的Sauvignon Blanc白葡萄酒有着更多的相似之处，而不是来自于临近的Oppenheim地区的Riesling白葡萄酒。后来，法国的Appellation dOrgine于1960年，即Riedel博士设计了他那只Bordeaux玻璃杯的那一年，设计了一个“一杯多用”的品酒玻璃杯。但是，就像Emile Peynaud在《品酒的技艺与学问》一书中所说的那样，Riedel的玻璃杯（以及他在市场上的竞争对手们所设计的杯子）并不关心品尝，而是更在乎“饮酒的技艺”。