创造一种风格与维系一种风格，哪一种情况对酿酒师而言更显困难？在采访酩悦总酿酒师Beno?t Gouez先生的过程中，我忍不住思考起了这个问题。
Beno?t Gouez在9年前，正式成为酩悦香槟的总酿酒师，从此，他就背负起“香槟地区年轻的总酿酒师”以及“非酒商世家出身的香槟酿造者”这两个令人捉摸不透的身份。Beno?t Gouez认为，自己的成功，是由机遇和幸运塑造的，除此之外，也得益于自己的一小点儿天赋。外表英俊时尚的他，骨子里其实是一个正直谦虚的人。一个人只消尝尝看他酿造的年份香槟，就可以知道所谓的“一小点儿天赋”，是一种不容小觑的才华。
Beno?t Gouez与米其林大厨Yannick Alléno
在不久前，Beno?t Gouez与三度荣膺“米其林星级厨师”美誉的法国名厨Yannick Alléno，为了推广酩悦2006年份香槟，共同来访。这支香槟是他使用当年收获的、品质独特的葡萄果实，加以自由诠释，悉心酿造而成的杰作。对于笔者而言，这也是一个颇为难忘的年份。花香四溢的气息，昭示着霞多丽的主导地位。蜜桃、芒果、香蕉等成熟果实的香气不一而足，加之白胡椒，燧石和杏仁软糖的香气交织相融，生成圆润成熟的美好韵味，而在层叠绽放的花香中依稀能嗅到金银花、佛手柑、茴香构成的优雅气息。轻啜一口，很容易的就被清新爽脆如同油桃般充沛的口感吸引，而后延伸出的浓郁细腻、饱满丰盈的滋味，与一缕恰到好处的苦甘滋味，则赋予酒体悠长的余韵。
和记忆里喝过的其它年份相比，2006显然是一个“不似酩悦但又胜似酩悦”的的年份。
酩悦2006年份香槟展现出了酒厂基于酿造领域的三大理念：自由的诠释、甄选当年品质为出众的基酒、对每个年份风格的尊重。
与Beno?t Gouez的谈话，在轻松又不失性的氛围中进行。对于提出的问题，他事无巨细如数对答，即便是面对培养酵母之类，让其它香槟厂商退避三舍的话题，他也毫不遮掩遮掩。
在香槟区，酩悦酒厂是面积大的酒厂，它的地下酒窖长达28公里，要管理这样一个庞然大物，必然是桩苦差事。但是，天才如Beno?t Gouez，很快抓住了酩悦的DNA所在，他尊重传统，与时并进，在这个职位上化的展现出只有香槟大厂才能缔造的宏伟格局。
“对于静止型葡萄酒，葡萄园是越小越好，然而香槟恰恰相反。在这里，我必须要说，规模决定品质。香槟区的年份差异是法国所有产区中表现明显的，同一葡萄园的基酒时好时坏，酿酒师必须根据果实的具体情况，来决定酿造方式，并且在不同板块内进行调配。”
Beno?t Gouez的酿造方式从来不是一成不变的，而对待不同的葡萄品种，不同的特级田、一级田葡萄园产出的果实，他总是尽力将它们分开，依据实际情况决定发酵规模和方式，从而带来各种风格迥异、自身特点突出的基酒。他还提到，自己在酿造某些无年份香槟时，会使用多达800款不同的基酒用于混调。
Beno?t Gouez与陈年中的酩悦香槟。这个据说有28公里长的酒窖实在让人好奇。
尽管有着一个过硬的技术背景，但Beno?t Gouez始终认为，酿酒技术并非一切。“相比酿酒技术，直觉、细腻和敏感，在酿酒师的日常工作中占据更重要的位置。”正是凭借直觉与细致入微的观察，他每每在复杂的情况下，对采收、发酵、调配方式做出有利的判断。近，Beno?t Gouez甚至减少了补糖量，连续推出了多个低于9克每升残糖含量的年份香槟。这或许可以解释为为酿酒师本人对于果实品质的一种自信——不必以人为方式过分消解尖锐的酸度，而是通过有一定厚度的酒体来平衡酸度！
在采访过程中，我还品尝了Beno?t Gouez带来的1999、1985特优年份香槟。其中，1999年份香槟，带酒泥陈年达9年之久，眼下喝来有着成熟的香气、饱满的酒体，以及悠长的柚子味回口。而1985年份香槟，则经过7年的带酒泥陈年与额外12年的瓶中陈年，有着淡雅的果香和浓郁的坚果风格。它那圆润的酸度与酒体呈现出的厚度，委实教人难忘。这也是一款使用大比例黑比诺酿造的年份香槟。
“就酩悦年份香槟而言，我总是希望能够自由的诠释，不特定葡萄园，不特定品种，不特定的酿造工艺。终的风格是一连串自由选择的结果。”他解释道。
比较值得一提的是，Beno?t Gouez近年还破除了酩悦使用橡木桶内发酵的老规矩，改用不锈钢桶发酵。另外，他还不事张扬的针对起香槟区的小众品种，即灰比诺、白比诺、小美斯丽尔（Petit Meslier）、阿尔班（Arbane） ，做起了实验。按照他的原话，这是一种对未来的投资，也是一笔留给自己的继任者的宝贵遗产。