在日本，酿酒师是份神圣的职业，受社会尊重。
和很多匠人一样，日本酿酒师是一辈子的职业，世代相传。一个人，一个家族，一生一世，只做一种酒，一个口味。
他们不求大富，不慕虚名，做自己喜欢的职业，不断精进，直到。酿酒师，日本匠人精神的体现。
说到日本酿酒师，不得不提日本青梅酒。
在电影《海街日记》里，导演是枝裕和将日本青梅酒的工艺和仪式感，拍得淋漓尽致：
立夏前后，春花将尽，女孩在树荫下，摘下青梅，洗净，晾干，刻字，装进玻璃瓶，再倒入清酒，等待岁月的沉淀。
几个月后，打开瓶盖，酒香扑鼻，是雨季里酸酸甜甜的味道。
和酿酒技术一样，日本的青梅酒也是从中国传过去的。
中国梅酒，不输日本
商朝，就有食用青梅的记载。《尚书》里说：“若作和羹，尔惟盐梅”。那时候的梅，是调料品。
青梅入酒的具体时间，已不可考，但不会晚于汉朝。
东汉末年，曹操以青梅煮酒，邀刘备共论天下英雄：“盘贮青梅，一樽煮酒。二人对坐，开怀畅饮。”
青梅煮酒，成了论英雄的代名。
顺便一提，我们平常说“青梅煮酒”，是指青梅和酒两种事物，不是青梅煮的酒，青梅是下酒的点心。
至宋朝，青梅酒开始普及，苏轼、陆游、晏殊、范成大、李清照，都好这口。许多和青梅有关的诗词，大多写于宋。
吃货老饕陆游说：“青梅荐煮酒，绿树变鸣禽。”有人，有树，有院子，有蝉鸣，有鸡鸭鹅叫，一杯梅酒入口，整个夏天都是微醺的感觉。
中国梅酒的独特，离不开糖渍工艺。中国糖渍工艺，有几千年历史。
电视剧《清平乐》里，官家宋仁宗念念不忘的一道美食——蜜饯，用的就是糖渍工艺。宋朝还专门搞了个“蜜煎局”，用糖腌制各种水果蔬菜，供皇家高级宴会。
青梅性酸，入口极难，“尝青梅”是件需要勇气的事情，需用糖平衡。一半糖，一半梅；一半酸，一半甜。
糖渍工艺对青梅酒来说大有好处，能锁住青梅原始风味。腌制过程中，有微生物发酵，风味独特，口感稳定。
在梅酒酿造上，中日各有千秋。
日本喜用清酒做基酒，度数低，酿造时间长，人工消耗大，工艺相对复杂。在中国，则以单纯高粱酒为基酒，清香淡雅，不抢果香。
梅见青梅酒就是代表。
日本酿酒大师新屋明品尝过中国的梅见青梅酒之后，十分喜爱，对中国的糖渍工艺，也是赞不绝口。
其实，中国梅酒，不输日本！
梅见：一生只酿一杯好梅酒
一生只酿一杯好梅酒的，不止日本酿酒师的执着，还有梅见青梅酒。
梅见以普宁青梅为原料，普宁是中国的“青梅之乡”，背山靠海，日照充足，雨量充沛，昼夜温差大，得天独厚，适合青梅生长，日本不少青梅，即从普宁进口。
好的青梅是皮囊，那糖渍工艺就是灵魂，梅见用的是普宁传统糖渍工艺。
立夏前后，采摘青梅，洗净晾晒，去蒂去核，须在72小时内完成，不容懈怠，再加糖腌制。
春去夏来，夏去秋来，摇摇晃晃时光沉淀。90天的时间里，梅汁渗出，涩味褪去，独特的风味开始溢出，浓重的酸味也染上了甜味。
一颗青梅，也就有了灵魂。
传统梅酒，多酒精浸泡，或杂粮酒浸泡，酒涩味杂，口感大打折扣，损坏了青梅原来的清香雅致，有暴殄之嫌。
多番比较，梅见选择了单一高粱小曲清香型白酒，酒体晶莹醇厚、口感清香绵长，融合度高。重要的是，不抢果香。在尘封的酒窖里，青梅和高粱酒，互相碰撞，融为一体，酸酸甜甜，唤醒清爽。
为避免每一批次的味道不同，批量生产依旧口味统一，梅见采用配制工艺。7道流程，严格把关：采摘，处理，腌制，融合，检测，包装，运输。
木心说：从前的日色变得很慢，车，马，邮件都慢，一生只够爱一个人。慢是一种生活态度，一辈子只做一件事，一辈子只爱一个人。
这样的传统并没有丢失，就像梅见，一生只酿一杯好梅酒，守得住寂寞，耐得住繁琐，在时间的齿轮里慢慢研磨，将青梅与酒，酿成浓郁的风味，沁人心脾，一杯就是梅子的一生。
这样的酒，够醇！这样的人生，够味！
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